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“烤”这个字在民国时期才被文人造出来。更早些的称呼其实是烧鸭，之所以要将“烧”换成“烤”，很可能是因为近代餐饮行业的竞争，选择当时并不常见的“烤”字来吸引南来北往的商家顾客。
烧鸭的历史可以追溯到南北朝时期。南北朝的《食珍录》中已有记载。而与北京烤鸭有着直接渊源的烤鸭法，是明朝才出现的。明成祖朱棣迁都北京后，把宫廷御厨烤鸭法从南京带到了北京，鸭坯也由原来的南京板鸭变为北京填鸭。
和南京的鸭子相比，无论是板鸭还是咸水鸭，其本身都是有味道的，可以空口直接吃，但北京烤鸭却不同，没有复杂的味道，凭的是烧烤的风味掺杂果木的香气，空口吃会略显寡淡，所以才会有小饼+面酱+葱丝的搭配，既使口感更加丰富，也解了油腻。
那北京烤鸭和薄饼又是何时相遇的呢?这回跟南京就没什么关系了，而与齐鲁大地颇有渊源。众所周知，山东人爱吃煎饼卷大葱，煎饼+大葱+蘸酱，这不正是北京人吃烧鸭子的方法雏形么？
煎饼卷大葱的吃法传到北京后，被进一步丰富和完善。先是大煎饼被正圆小巧的薄饼替代，整根儿的大葱也被换成了细细的葱丝儿，大酱也被换成的味道更佳适合吃烧鸭子的甜面酱。于是，具有北京特色的烧鸭子便诞生了，也就是我们现在的北京烤鸭了。
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